Політичний ФОРУМ
Клуб ФУП => Тема розпочата: Spin від 31 жовтня 2021 09:45:33
-
Навколо цієї проблеми багато міфів, а тут виявилась нагода дослідити це питання на практиці:
1. Температура на вулиці -8, вночі кондіціонер був вимкнений і почав працювати по таймеру о 7й ранку.
Щоб температура в домі почала відчутно зростати при -8 на вулиці, потрібна теплова потужність приблизно 4квт (досліджував при опаленні іншими електрообігрівачами).
Кондиціонер успішно вирішив цю задачу. При цьому електрична потужність була в межах 0,8-0,9квт.
2. Проблема обмерзання зовнішнього блоку:
Десь через годину роботи на обігрів радіатор покрився відчутним шаром інею.
Процес "розморозки" йшов десь 3 хвилини.
Ел. потужність зростала від 0,1 до 0,8квт протягом хвилини.
Десь через 1,5-2 хвилини з піддону зовнішнього блоку побіг струмочок води, а навколо блоку з'явились клубки пару.
Десь через 5 хвилин знову почався обігрів.
-
Температура на вулиці -8
Это где такое?
-
Температура на вулиці -8
Это где такое?
Дніпропетровська обл.
село
Вже 2 ночі такі були. Східніше і -10 вже було.
-
Модель і площа приміщення?
-
Модель і площа приміщення?
1. Можуть звинуватити в рекламі. Серія "арктик" (-25), теплова потужність по паспорту 4,5квт.
2. Дім 8,5*10,5. Утеплений, але стеля на 3чку.
-
Температура на вулиці -8, вночі кондіціонер був вимкнений і почав працювати по таймеру о 7й ранку.
))
по уму бы использовать ночной тариф
и наоборот - все ночь кондей в нагрев за полововину тарифа
а с 7 утра - off и оn по обстоятельствам и температуре
-
Модель і площа приміщення?
1. Можуть звинуватити в рекламі. Серія "арктик" (-25), теплова потужність по паспорту 4,5квт.
2. Дім 8,5*10,5. Утеплений, але стеля на 3чку.
Открыл Америку.Мы эти Купера уже года три монтируем.
-
Температура на вулиці -8, вночі кондіціонер був вимкнений і почав працювати по таймеру о 7й ранку.
))
по уму бы использовать ночной тариф
и наоборот - все ночь кондей в нагрев за полововину тарифа
а с 7 утра - off и оn по обстоятельствам и температуре
вигідніше вдень, коли тепліше зовнішнє повітря
-
Температура на вулиці -8, вночі кондіціонер був вимкнений і почав працювати по таймеру о 7й ранку.
))
по уму бы использовать ночной тариф
и наоборот - все ночь кондей в нагрев за полововину тарифа
а с 7 утра - off и оn по обстоятельствам и температуре
Немає в мене нічного тарифу (
-
1. Можуть звинуватити в рекламі. Серія "арктик" (-25), теплова потужність по паспорту 4,5квт.
два года такое уже работает без проблем
на обогрев спальной комнаты в 16 метров в частном доме
до этого черти чем себе морочили голову
-
Вже 2 ночі такі були. Східніше і -10 вже було.
ну нехассе... А у нас еще ниже нуля не опускалась.
-
Вже 2 ночі такі були. Східніше і -10 вже було.
ну нехассе... А у нас еще ниже нуля не опускалась.
В селі прохолодніше завжди...
Нижче нуля вже разів з 7 було.
-
Температура на вулиці -8, вночі кондіціонер був вимкнений і почав працювати по таймеру о 7й ранку.
))
по уму бы использовать ночной тариф
и наоборот - все ночь кондей в нагрев за полововину тарифа
а с 7 утра - off и оn по обстоятельствам и температуре
Немає в мене нічного тарифу (
ну тогда можно солнечными панелями днем устроить ночной тариф ))
-
Модель і площа приміщення?
1. Можуть звинуватити в рекламі. Серія "арктик" (-25), теплова потужність по паспорту 4,5квт.
2. Дім 8,5*10,5. Утеплений, але стеля на 3чку.
Открыл Америку.Мы эти Купера уже года три монтируем.
Тут купа людей писала, що вже при -5 кондиціонер не ефективний.
Ну і у мене є до вас питання, як до спеціаліста.
Споживання в режимі "очікування" 0,02-0,08квт.
Це не мало. Що він робить в цьому режимі?
-
1. Можуть звинуватити в рекламі. Серія "арктик" (-25), теплова потужність по паспорту 4,5квт.
2. Дім 8,5*10,5. Утеплений, але стеля на 3чку.
Открыл Америку.Мы эти Купера уже года три монтируем.
Тут купа людей писала, що вже при -5 кондиціонер не ефективний.
Ну і у мене є до вас питання, як до спеціаліста.
Споживання в режимі "очікування" 0,02-0,08квт.
Це не мало. Що він робить в цьому режимі?
хз как у тебя там
но мы покупали кондей с опцией при установке подогрева дренажа
там есть датчик температуры и трубка с нагревателем
и при морозе включается обогрев ее чтобы не забивалась льдом.
скорее всего это и видно по показаниям в потреблении ээ
-
Открыл Америку.Мы эти Купера уже года три монтируем.
Тут купа людей писала, що вже при -5 кондиціонер не ефективний.
Ну і у мене є до вас питання, як до спеціаліста.
Споживання в режимі "очікування" 0,02-0,08квт.
Це не мало. Що він робить в цьому режимі?
хз как у тебя там
но мы покупали кондей с опцией при установке подогрева дренажа
там есть датчик температуры и трубка с нагревателем
и при морозе включается обогрев ее чтобы не забивалась льдом
Розморозка вмикається комплексно: гріється теплообмінник і підігріваеться дно зовнішнього блоку.
Немає сенсу весь час гріти дно, так як теплообмінник намерзає в першу чергу.
-
Тут купа людей писала, що вже при -5 кондиціонер не ефективний.
Ну і у мене є до вас питання, як до спеціаліста.
Споживання в режимі "очікування" 0,02-0,08квт.
Це не мало. Що він робить в цьому режимі?
хз как у тебя там
но мы покупали кондей с опцией при установке подогрева дренажа
там есть датчик температуры и трубка с нагревателем
и при морозе включается обогрев ее чтобы не забивалась льдом
Розморозка вмикається комплексно: гріється теплообмінник і підігріваеться дно зовнішнього блоку.
Немає сенсу весь час гріти дно, так як теплообмінник намерзає в першу чергу.
разморозка это штатная фича кондея
а подогрев дренажа типа по желанию
можно и экономить
но лучше этого не делать
-
хз как у тебя там
но мы покупали кондей с опцией при установке подогрева дренажа
там есть датчик температуры и трубка с нагревателем
и при морозе включается обогрев ее чтобы не забивалась льдом
Розморозка вмикається комплексно: гріється теплообмінник і підігріваеться дно зовнішнього блоку.
Немає сенсу весь час гріти дно, так як теплообмінник намерзає в першу чергу.
разморозка это штатная фича кондея
а подогрев дренажа типа по желанию
можно и экономить
но лучше этого не делать
В "зимових інверторах" це вже штатна функція.
-
Розморозка вмикається комплексно: гріється теплообмінник і підігріваеться дно зовнішнього блоку.
Немає сенсу весь час гріти дно, так як теплообмінник намерзає в першу чергу.
разморозка это штатная фича кондея
а подогрев дренажа типа по желанию
можно и экономить
но лучше этого не делать
В "зимових інверторах" це вже штатна функція.
хз
когда покупали
работа до- 25 С
и поддон обогревается штатно , но это не означает прогрев дренажа
а все остальное уже по желанию
и для того тобы не было бороды из сосулек зимой
-
разморозка это штатная фича кондея
а подогрев дренажа типа по желанию
можно и экономить
но лучше этого не делать
В "зимових інверторах" це вже штатна функція.
хз
когда покупали
работа до- 25 С
и поддон обогревается штатно , но это не означает прогрев дренажа
а все остальное уже по желанию
и для того тобы не было бороды из сосулек зимой
А, то ви маєте на увазі зливний патрубок?
Його краще не ставити взагалі. Блок ставиться на "табуретку" і вода виходить з отворів дна (їх там декілька).
-
я этот Арктик уже месяц юзаю. С батареями ЦО не сравнить — с кондиционером гораздо теплее и дешевле (если не считать, что сам кондей стоит 20+ тыс ). Единственно — температуру его датчик как-то криво понимает. Ставишь на +20 — в комнате жара. Явно больше 20. Экспериментально дошел,что если ставишь на +18, то он работает на обогрев оптимально — только примерно 20% времени греет, а остальное время отключается и ждет, пока температура опять понизится. Получается и тепло и экономно.
Так что пока на улице сравнительно тепло, ЦО — в жопу. Там, чтоб было достаточно тепло, хреново количество гигакалорий и бабла надо.
-
В "зимових інверторах" це вже штатна функція.
хз
когда покупали
работа до- 25 С
и поддон обогревается штатно , но это не означает прогрев дренажа
а все остальное уже по желанию
и для того чтобы не было бороды из сосулек зимой
А, то ви маєте на увазі зливний патрубок?
Його краще не ставити взагалі. Блок ставиться на "табуретку" і вода виходить з отворів дна (їх там декілька).
сами монтажники сказали что краще с ним
чем без него
я решил что у них опыт и практики больше,
а сравнивать мне пока не с чем и кругом балбесы ))
брать такси зимой, ехать хз куда и ледорубом в -20 обмерзший на ветру
под крышей дома поддон кондея обчищать на стремянке
меня это все точно не прельщало.
поэтому я решил - пусть будет
-
я этот Арктик уже месяц юзаю. С батареями ЦО не сравнить — с кондиционером гораздо теплее и дешевле (если не считать, что сам кондей стоит 20+ тыс ). Единственно — температуру его датчик как-то криво понимает. Ставишь на +20 — в комнате жара. Явно больше 20. Экспериментально дошел,что если ставишь на +18, то он работает на обогрев оптимально — только примерно 20% времени греет, а остальное время отключается и ждет, пока температура опять понизится. Получается и тепло и экономно.
Так что пока на улице сравнительно тепло, ЦО — в жопу. Там, чтоб было достаточно тепло, хреново количество гигакалорий и бабла надо.
І в мене така ж фігня. Десь на 2 градуси нижче потрібно виставляти. Далі підтримує нормально (-+0,5 градусів десь)
-
хз
когда покупали
работа до- 25 С
и поддон обогревается штатно , но это не означает прогрев дренажа
а все остальное уже по желанию
и для того чтобы не было бороды из сосулек зимой
А, то ви маєте на увазі зливний патрубок?
Його краще не ставити взагалі. Блок ставиться на "табуретку" і вода виходить з отворів дна (їх там декілька).
сами монтажники сказали что краще с ним
чем без него
я решил что у них опыт и практики больше,
а сравнивать мне пока не с чем и кругом балбесы ))
брать такси зимой, ехать хз куда и ледорубом в -20 обмерзший на ветру
под крышей дома поддон кондея обчищать на стремянке
меня это все точно не прельщало.
поэтому я решил - пусть будет
Ну провод підігріву дна видно. Він проходить безпосередньо поряд з дренажними отворами.
Так що намерзати там нема де.
-
Давайте виходити з того, що система кондиціонування НІКОЛИ не вважалась ОСНОВНОЮ системою опалювання приміщення (крім офісних чи промисловх). Це раз. По друге: Якщо хочете зекономити е\е, то не вимикайте кондєй - просто задайте бажану температуру в приміщенні і фсьо. Стіни вашого приміщення являюця аккумуляторами тепла- найбільші затрати по енергії ви несете при першому включенні обладнання (йому треба зняти ту надлишкову температуру зовнішнього огородження), далі будуть затрати тільки на відбір тепла\холода з внутрішнього об'єму..
-
А, то ви маєте на увазі зливний патрубок?
Його краще не ставити взагалі. Блок ставиться на "табуретку" і вода виходить з отворів дна (їх там декілька).
сами монтажники сказали что краще с ним
чем без него
я решил что у них опыт и практики больше,
а сравнивать мне пока не с чем и кругом балбесы ))
брать такси зимой, ехать хз куда и ледорубом в -20 обмерзший на ветру
под крышей дома поддон кондея обчищать на стремянке
меня это все точно не прельщало.
поэтому я решил - пусть будет
Ну провод підігріву дна видно. Він проходить безпосередньо поряд з дренажними отворами.
Так що намерзати там нема де.
с наружи и намерзает
когда до -12 и сухо
то оно все по барабану
а вот когда ветер и мороз ...
короче
дело это хозяйское
я все делал так, чтобы меня потом ночью не дергали с постели
даже в теории ))
-
Давайте виходити з того, що система кондиціонування НІКОЛИ не вважалась ОСНОВНОЮ системою опалювання приміщення (крім офісних чи промисловх). Це раз. По друге: Якщо хочете зекономити е\е, то не вимикайте кондєй - просто задайте бажану температуру в приміщенні і фсьо. Стіни вашого приміщення являюця аккумуляторами тепла- найбільші затрати по енергії ви несете при першому включенні обладнання (йому треба зняти ту надлишкову температуру зовнішнього огородження), далі будуть затрати тільки на відбір тепла\холода з внутрішнього об'єму..
Приходится отключать, потому что например ночью мы вообще окно на зимнее проветривание открываем. Любим спать в холоде и со свежим воздухом.
-
Давайте виходити з того, що система кондиціонування НІКОЛИ не вважалась ОСНОВНОЮ системою опалювання приміщення (крім офісних чи промисловх). Це раз. По друге: Якщо хочете зекономити е\е, то не вимикайте кондєй - просто задайте бажану температуру в приміщенні і фсьо. Стіни вашого приміщення являюця аккумуляторами тепла- найбільші затрати по енергії ви несете при першому включенні обладнання (йому треба зняти ту надлишкову температуру зовнішнього огородження), далі будуть затрати тільки на відбір тепла\холода з внутрішнього об'єму..
1. І що з кондиціонерами не так?
Дме теплим повітрям?
Так у мене від столу до нього десь 5м. Можу на стіл пір'їну покласти.
В багатьох країнах повітряне опалення стає все більш популярним...
2. Спати комфортніше при більш низькій температурі. Тому і провітрюю перед сном і вимикаю.
-
Давайте виходити з того, що система кондиціонування НІКОЛИ не вважалась ОСНОВНОЮ системою опалювання приміщення (крім офісних чи промисловх). Це раз. По друге: Якщо хочете зекономити е\е, то не вимикайте кондєй - просто задайте бажану температуру в приміщенні і фсьо. Стіни вашого приміщення являюця аккумуляторами тепла- найбільші затрати по енергії ви несете при першому включенні обладнання (йому треба зняти ту надлишкову температуру зовнішнього огородження), далі будуть затрати тільки на відбір тепла\холода з внутрішнього об'єму..
1. І що з кондиціонерами не так?
Дме теплим повітрям?
Так у мене від столу до нього десь 5м. Можу на стіл пір'їну покласти.
В багатьох країнах повітряне опалення стає все більш популярним...
2. Спати комфортніше при більш низькій температурі. Тому і провітрюю перед сном і вимикаю.
Все з ними так, але давайте вирішим- Вам КОМФОРТ чи ОПАЛЕННЯ?
От з цьго й виходимо.
Якщо Ви хочете ОПАЛЕННЯ та ще й ЕКОНОМНОГО, то не вимикайте кондюк..
Якщо Ви хочете КОМФОРТУ- то хазяїн барін..
ще дуже важливо- ХТО буде монтувати те обладнання. Якщо пох установщіку, то вам буде мінімум пєчально, якщо буде справжній Монтажник, який прорахує ваше приміщення та конвекцію в ньому- то все буде і економно і комфортно..
-
Давайте виходити з того, що система кондиціонування НІКОЛИ не вважалась ОСНОВНОЮ системою опалювання приміщення (крім офісних чи промисловх). Це раз. По друге: Якщо хочете зекономити е\е, то не вимикайте кондєй - просто задайте бажану температуру в приміщенні і фсьо. Стіни вашого приміщення являюця аккумуляторами тепла- найбільші затрати по енергії ви несете при першому включенні обладнання (йому треба зняти ту надлишкову температуру зовнішнього огородження), далі будуть затрати тільки на відбір тепла\холода з внутрішнього об'єму..
1. І що з кондиціонерами не так?
Дме теплим повітрям?
Так у мене від столу до нього десь 5м. Можу на стіл пір'їну покласти.
В багатьох країнах повітряне опалення стає все більш популярним...
2. Спати комфортніше при більш низькій температурі. Тому і провітрюю перед сном і вимикаю.
Все з ними так, але давайте вирішим- Вам КОМФОРТ чи ОПАЛЕННЯ?
От з цьго й виходимо.
Якщо Ви хочете ОПАЛЕННЯ та ще й ЕКОНОМНОГО, то не вимикайте кондюк..
Якщо Ви хочете КОМФОРТУ- то хазяїн барін..
ще дуже важливо- ХТО буде монтувати те обладнання. Якщо пох установщіку, то вам буде мінімум пєчально, якщо буде справжній Монтажник, який прорахує ваше приміщення та конвекцію в ньому- то все буде і економно і комфортно..
Я випробував в домі декілька видів опалення.
По моїм відчуттям комфортності (в такому порядку):
1. Саме комфортне - тепла підлога.
2. Повітряне опалення (тепле повітря спрямовуємо вниз)
3. Батареї
-
Температура на вулиці -8, вночі кондіціонер був вимкнений і почав працювати по таймеру о 7й ранку.
))
по уму бы использовать ночной тариф
и наоборот - все ночь кондей в нагрев за полововину тарифа
а с 7 утра - off и оn по обстоятельствам и температуре
Совершенно не по уму, на стоимости ээ економия меньше чем износ кондея в более тяжёлых условиях
-
1. І що з кондиціонерами не так?
Дме теплим повітрям?
Так у мене від столу до нього десь 5м. Можу на стіл пір'їну покласти.
В багатьох країнах повітряне опалення стає все більш популярним...
2. Спати комфортніше при більш низькій температурі. Тому і провітрюю перед сном і вимикаю.
Все з ними так, але давайте вирішим- Вам КОМФОРТ чи ОПАЛЕННЯ?
От з цьго й виходимо.
Якщо Ви хочете ОПАЛЕННЯ та ще й ЕКОНОМНОГО, то не вимикайте кондюк..
Якщо Ви хочете КОМФОРТУ- то хазяїн барін..
ще дуже важливо- ХТО буде монтувати те обладнання. Якщо пох установщіку, то вам буде мінімум пєчально, якщо буде справжній Монтажник, який прорахує ваше приміщення та конвекцію в ньому- то все буде і економно і комфортно..
Я випробував в домі декілька видів опалення.
По моїм відчуттям комфортності (в такому порядку):
1. Саме комфортне - тепла підлога.
2. Повітряне опалення (тепле повітря спрямовуємо вниз)
3. Батареї
Плюс что можно совместить с кондиционированием.
-
Все з ними так, але давайте вирішим- Вам КОМФОРТ чи ОПАЛЕННЯ?
От з цьго й виходимо.
Якщо Ви хочете ОПАЛЕННЯ та ще й ЕКОНОМНОГО, то не вимикайте кондюк..
Якщо Ви хочете КОМФОРТУ- то хазяїн барін..
ще дуже важливо- ХТО буде монтувати те обладнання. Якщо пох установщіку, то вам буде мінімум пєчально, якщо буде справжній Монтажник, який прорахує ваше приміщення та конвекцію в ньому- то все буде і економно і комфортно..
Я випробував в домі декілька видів опалення.
По моїм відчуттям комфортності (в такому порядку):
1. Саме комфортне - тепла підлога.
2. Повітряне опалення (тепле повітря спрямовуємо вниз)
3. Батареї
Плюс что можно совместить с кондиционированием.
І з очищенням повітря...
-
1. І що з кондиціонерами не так?
Дме теплим повітрям?
Так у мене від столу до нього десь 5м. Можу на стіл пір'їну покласти.
В багатьох країнах повітряне опалення стає все більш популярним...
2. Спати комфортніше при більш низькій температурі. Тому і провітрюю перед сном і вимикаю.
Все з ними так, але давайте вирішим- Вам КОМФОРТ чи ОПАЛЕННЯ?
От з цьго й виходимо.
Якщо Ви хочете ОПАЛЕННЯ та ще й ЕКОНОМНОГО, то не вимикайте кондюк..
Якщо Ви хочете КОМФОРТУ- то хазяїн барін..
ще дуже важливо- ХТО буде монтувати те обладнання. Якщо пох установщіку, то вам буде мінімум пєчально, якщо буде справжній Монтажник, який прорахує ваше приміщення та конвекцію в ньому- то все буде і економно і комфортно..
Я випробував в домі декілька видів опалення.
По моїм відчуттям комфортності (в такому порядку):
1. Саме комфортне - тепла підлога.
2. Повітряне опалення (тепле повітря спрямовуємо вниз)
3. Батареї
Чудово, але по комфорту, по опаленню все навпаки. Теплу підлогу виношу за рамки як досить специфічну.
-
Все з ними так, але давайте вирішим- Вам КОМФОРТ чи ОПАЛЕННЯ?
От з цьго й виходимо.
Якщо Ви хочете ОПАЛЕННЯ та ще й ЕКОНОМНОГО, то не вимикайте кондюк..
Якщо Ви хочете КОМФОРТУ- то хазяїн барін..
ще дуже важливо- ХТО буде монтувати те обладнання. Якщо пох установщіку, то вам буде мінімум пєчально, якщо буде справжній Монтажник, який прорахує ваше приміщення та конвекцію в ньому- то все буде і економно і комфортно..
Я випробував в домі декілька видів опалення.
По моїм відчуттям комфортності (в такому порядку):
1. Саме комфортне - тепла підлога.
2. Повітряне опалення (тепле повітря спрямовуємо вниз)
3. Батареї
Чудово, але по комфорту, по опаленню все навпаки. Теплу підлогу виношу за рамки як досить специфічну.
Якщо мається на увазі економія, то в такому порядку:
1. Повітряне опалення краще всьго (рівномірний розподіл температури по приміщеню)
2. Тепла підлога (менше гріємо стелю, де самі великі втрати тепла)
3. Батареї (саме тепле місце - стеля і самі великі втрати)
-
Температура на вулиці -8, вночі кондіціонер був вимкнений і почав працювати по таймеру о 7й ранку.
))
по уму бы использовать ночной тариф
и наоборот - все ночь кондей в нагрев за полововину тарифа
а с 7 утра - off и оn по обстоятельствам и температуре
Совершенно не по уму, на стоимости ээ економия меньше чем износ кондея в более тяжёлых условиях
кондей 700 $ стоил
и пущай пашет ...
легкую жизнь ему не обещали
а за год там газа выжигали на такую сумму
-
1. Можуть звинуватити в рекламі. Серія "арктик" (-25), теплова потужність по паспорту 4,5квт.
2. Дім 8,5*10,5. Утеплений, але стеля на 3чку.
Внешний блок на солнечной стороне, какая разница температуры возле внутреннего блока и в дальней стороне дома ?
-
1. Можуть звинуватити в рекламі. Серія "арктик" (-25), теплова потужність по паспорту 4,5квт.
2. Дім 8,5*10,5. Утеплений, але стеля на 3чку.
Внешний блок на солнечной стороне, какая разница температуры возле внутреннего блока и в дальней стороне дома ?
Так вийшло що зовнішній блок на північній.
Різниця температур зараз десь 2 градуси
-
Я випробував в домі декілька видів опалення.
По моїм відчуттям комфортності (в такому порядку):
1. Саме комфортне - тепла підлога.
2. Повітряне опалення (тепле повітря спрямовуємо вниз)
3. Батареї
Чудово, але по комфорту, по опаленню все навпаки. Теплу підлогу виношу за рамки як досить
специфічну.
Якщо мається на увазі економія, то в такому порядку:
1. Повітряне опалення краще всьго (рівномірний розподіл температури по приміщеню)
2. Тепла підлога (менше гріємо стелю, де самі великі втрати тепла)
3. Батареї (саме тепле місце - стеля і самі великі втрати)
Як Ви гадаєте , чому батареї ставлять під вікно і чому теплу підлогу не роблять в житлових приміщеннях ( спальня, дитяча)?
-
Чудово, але по комфорту, по опаленню все навпаки. Теплу підлогу виношу за рамки як досить
специфічну.
Якщо мається на увазі економія, то в такому порядку:
1. Повітряне опалення краще всьго (рівномірний розподіл температури по приміщеню)
2. Тепла підлога (менше гріємо стелю, де самі великі втрати тепла)
3. Батареї (саме тепле місце - стеля і самі великі втрати)
Як Ви гадаєте , чому батареї ставлять під вікно і чому теплу підлогу не роблять в житлових приміщеннях ( спальня, дитяча)?
Теплова завіса самого холодного місця. В сучасних оселях з сучасними вікнами це втрачає значення.
В дитячих кімнатах тепла підлога буде дуже корисною. Діти полюбляють гратись на підлозі...
-
Якщо мається на увазі економія, то в такому порядку:
1. Повітряне опалення краще всьго (рівномірний розподіл температури по приміщеню)
2. Тепла підлога (менше гріємо стелю, де самі великі втрати тепла)
3. Батареї (саме тепле місце - стеля і самі великі втрати)
Як Ви гадаєте , чому батареї ставлять під вікно і чому теплу підлогу не роблять в житлових приміщеннях ( спальня, дитяча)?
Теплова завіса самого холодного місця. В сучасних оселях з сучасними вікнами це втрачає значення.
В дитячих кімнатах тепла підлога буде дуже корисною. Діти полюбляють гратись на підлозі...
Якщо хочете дітям алергії та захворювань ВДШ- впірьод!
-
Як Ви гадаєте , чому батареї ставлять під вікно і чому теплу підлогу не роблять в житлових приміщеннях ( спальня, дитяча)?
Теплова завіса самого холодного місця. В сучасних оселях з сучасними вікнами це втрачає значення.
В дитячих кімнатах тепла підлога буде дуже корисною. Діти полюбляють гратись на підлозі...
Якщо хочете дітям алергії та захворювань ВДШ- впірьод!
Капець.
Алергени просто потрібно не пустити в кімнату. Або вбити очисткою повітря.
Багато народів опалюють віками свої оселі теплою підлогою.
Це традиційний спосіб опалення в Японії (крайні довгожителів).
-
Ви хоч розумієте різницю між циновкою на підлозі та ковром(коврлліном, етк)????
Тепла підлога - ТІЛЬКИ в приміщенні де є змога провести вологе прибирання мінімум два рази на добу!!!
Нє, якщо Ви знаєте все світі, то я навіть сперечатися не буду. В нас вже є тут пару золоторуких..
-
Ви хоч розумієте різницю між циновкою на підлозі та ковром(коврлліном, етк)????
Тепла підлога - ТІЛЬКИ в приміщенні де є змога провести вологе прибирання мінімум два рази на добу!!!
Нє, якщо Ви знаєте все світі, то я навіть сперечатися не буду. В нас вже є тут пару золоторуких..
Де ви бачили в сучасних великих будинках на підлозі ковролін, циновки та банаточисленні батареї під вікнами?
-
Ви хоч розумієте різницю між циновкою на підлозі та ковром(коврлліном, етк)????
Тепла підлога - ТІЛЬКИ в приміщенні де є змога провести вологе прибирання мінімум два рази на добу!!!
Нє, якщо Ви знаєте все світі, то я навіть сперечатися не буду. В нас вже є тут пару золоторуких..
Дочка аллергик, аллерголог категорически біл поотив частой влажной уборке в ее комнате с теплім полом... Сказал что єто причина плесени под плинтусами
-
Ви хоч розумієте різницю між циновкою на підлозі та ковром(коврлліном, етк)????
Тепла підлога - ТІЛЬКИ в приміщенні де є змога провести вологе прибирання мінімум два рази на добу!!!
Нє, якщо Ви знаєте все світі, то я навіть сперечатися не буду. В нас вже є тут пару золоторуких..
Поясни ім простіше)
Конвекція на теплих підлог піднімає мікропил до рівня вдихання.
Інакше ніяк воно не рухається
Не тільки діти страждають.
Тут хто наставив в спальнях 00х чухають макітри. Норм зняти будь яке зайве покриття і запустити роботизований порохотяг.
Волога мін 2рази тиждень.
Так радять самі інсталятори
Батареі в спальнях норм.
...
Повітряні системи шумлять навіть коли ніби шепчуть. Тянуть звуки по каналам.
Внутрішній блок з кондюка в житловій взагалі за межею. 35дб день і ніч дуже сумнівне задоволення.
Хіба якщо автобан за вікном чи місто тарахкає може і не суттєво.
Для тихих районів де авто раз два на добу по вулиці теплоканали з нагнітанням тепла зразу нах. Сусіду втюхали.
Терпить
-
Натів цікаву гілку виклада про подібну річ. Тільки не дала всі відповіді.
-
Ви хоч розумієте різницю між циновкою на підлозі та ковром(коврлліном, етк)????
Тепла підлога - ТІЛЬКИ в приміщенні де є змога провести вологе прибирання мінімум два рази на добу!!!
Нє, якщо Ви знаєте все світі, то я навіть сперечатися не буду. В нас вже є тут пару золоторуких..
Поясни ім простіше)
Конвекція на теплих підлог піднімає мікропил до рівня вдихання.
Інакше ніяк воно не рухається
Не тільки діти страждають.
Тут хто наставив в спальнях 00х чухають макітри. Норм зняти будь яке зайве покриття і запустити роботизований порохотяг.
Волога мін 2рази тиждень.
Так радять самі інсталятори
Батареі в спальнях норм.
...
Повітряні системи шумлять навіть коли ніби шепчуть. Тянуть звуки по каналам.
Внутрішній блок з кондюка в житловій взагалі за межею. 35дб день і ніч дуже сумнівне задоволення.
Хіба якщо автобан за вікном чи місто тарахкає може і не суттєво.
Для тихих районів де авто раз два на добу по вулиці теплоканали з нагнітанням тепла зразу нах. Сусіду втюхали.
Терпить
З мікропилом і алергенами потрібно боротись, а не концентрувати їх на підлозі. Способів багато.
+ люди ходять і навіть діти бігають і теж той мікропил підіймають з підлоги більше ніж тепла підлога
+ потрібна вентиляція від 20м.куб на годину на одну людину. Там теж все повітря перемішується.
В мене вночі в домі практично абсолютна тиша. Що називається тиша, яка "дзвенить в вухах".
Для мене така тиша не комфортна. А от легкий шум кондиціонера саме те, що потрібно...
А вночі зовсім опалення вимикаю, чим прохолодніше, тим кращий сон...
-
Пройшов повний місяць.
Витрачено 333квт.год електроенергії
По тарифу 1,68 це 560грн.
З нічним десь 450грн. було б
Це з повноцінним провітрюванням за допомогою примусової вентиляції
На інші витрати (вода, гаряча вода, індукційна плита і т.п.) е/е пішло більше, ніж на опалення.
-
Це на опалення лише 330?
Яка площа та утепленя?
-
Це на опалення лише 330?
Яка площа та утепленя?
Лише на опалення.
Провітрювання: кожний день 2 рази по 20-30хвилин примусовою вентиляцією.
Опалюється 1й поверх дому 8*10м
В домі +22-23.
Утеплений 100мм пінопластом, вікна брались максимально теплі з стандартних.
Стеля утеплена завсім погано (
-
Ну то норм
Якщо не було інших витрат на опалення то на 70+ метрів площі гут
В мене вийде 80 кубів та 700 кВт
Десь в сумі 1500 кВт год на 150м
Тобто 10 кВт метр
У вас 4.5
Це вийде орієнтовно в 2-2.5 рази ефективніше
Але тут ньбанс ще є з стелею - через неї може багато втрат бути
-
Модель і площа приміщення?
1. Можуть звинуватити в рекламі. Серія "арктик" (-25), теплова потужність по паспорту 4,5квт.
о, у мене такий самий. завів його в розумний дім і налаштував так, щоб по показнику датчика температури в хаті він вмикався, наганяв тепло до зростання температури до заданого порогу і вимикався. ніби все ок, але не дає спокою такий момент. цей насос сам по собі достатньо «розумний». його можна без зовнішніх датчиків налаштувати на певну температуру і він буде її підтримувати. коли температура в межах норми, він переходить в режим зниженого споживання і практично не працює. тобто компресор ледь крутиться (1 гц), «білка» стоїть без руху. коли в хаті стає холодніше, компресор плавно наганяє тиск в системі, «білка» починає крутиться і ганяє по хаті тепло. потім знов усе майже вимикається, і типу так можна 24/7, тобто взагалі його не вимикати. так от питання: який режим є більш енергозаощадним: коли розумний дім повністю вимикає насос, а в потрібний момент вмикає на повну потужність і потім знов повністю вимикає, чи коли насос працює в своєму заощадливому режимі? хто знає? питання пов‘язане з тим, що жодних показників споживання в режимі 24/7 ніде знайти не можливо, хоч пиши листа на завод :S
-
Навколо цієї проблеми багато міфів, а тут виявилась нагода дослідити це питання на практиці:
1. Температура на вулиці -8, вночі кондіціонер був вимкнений і почав працювати по таймеру о 7й ранку.
Щоб температура в домі почала відчутно зростати при -8 на вулиці, потрібна теплова потужність приблизно 4квт (досліджував при опаленні іншими електрообігрівачами).
Кондиціонер успішно вирішив цю задачу. При цьому електрична потужність була в межах 0,8-0,9квт.
2. Проблема обмерзання зовнішнього блоку:
Десь через годину роботи на обігрів радіатор покрився відчутним шаром інею.
Процес "розморозки" йшов десь 3 хвилини.
Ел. потужність зростала від 0,1 до 0,8квт протягом хвилини.
Десь через 1,5-2 хвилини з піддону зовнішнього блоку побіг струмочок води, а навколо блоку з'явились клубки пару.
Десь через 5 хвилин знову почався обігрів.
Всю зиму плануєте лише ним обігріватись?
-
Модель і площа приміщення?
1. Можуть звинуватити в рекламі. Серія "арктик" (-25), теплова потужність по паспорту 4,5квт.
о, у мене такий самий. завів його в розумний дім і налаштував так, щоб по показнику датчика температури в хаті він вмикався, наганяв тепло до зростання температури до заданого порогу і вимикався. ніби все ок, але не дає спокою такий момент. цей насос сам по собі достатньо «розумний». його можна без зовнішніх датчиків налаштувати на певну температуру і він буде її підтримувати. коли температура в межах норми, він переходить в режим зниженого споживання і практично не працює. тобто компресор ледь крутиться (1 гц), «білка» стоїть без руху. коли в хаті стає холодніше, компресор плавно наганяє тиск в системі, «білка» починає крутиться і ганяє по хаті тепло. потім знов усе майже вимикається, і типу так можна 24/7, тобто взагалі його не вимикати. так от питання: який режим є більш енергозаощадним: коли розумний дім повністю вимикає насос, а в потрібний момент вмикає на повну потужність і потім знов повністю вимикає, чи коли насос працює в своєму заощадливому режимі? хто знає? питання пов‘язане з тим, що жодних показників споживання в режимі 24/7 ніде знайти не можливо, хоч пиши листа на завод :S
Це складне питання. В режимі очікування споживання 20-80вт.
Скоріш за все краще його не вимикати взагалі.
-
1. Можуть звинуватити в рекламі. Серія "арктик" (-25), теплова потужність по паспорту 4,5квт.
о, у мене такий самий. завів його в розумний дім і налаштував так, щоб по показнику датчика температури в хаті він вмикався, наганяв тепло до зростання температури до заданого порогу і вимикався. ніби все ок, але не дає спокою такий момент. цей насос сам по собі достатньо «розумний». його можна без зовнішніх датчиків налаштувати на певну температуру і він буде її підтримувати. коли температура в межах норми, він переходить в режим зниженого споживання і практично не працює. тобто компресор ледь крутиться (1 гц), «білка» стоїть без руху. коли в хаті стає холодніше, компресор плавно наганяє тиск в системі, «білка» починає крутиться і ганяє по хаті тепло. потім знов усе майже вимикається, і типу так можна 24/7, тобто взагалі його не вимикати. так от питання: який режим є більш енергозаощадним: коли розумний дім повністю вимикає насос, а в потрібний момент вмикає на повну потужність і потім знов повністю вимикає, чи коли насос працює в своєму заощадливому режимі? хто знає? питання пов‘язане з тим, що жодних показників споживання в режимі 24/7 ніде знайти не можливо, хоч пиши листа на завод :S
Це складне питання. В режимі очікування споживання 20-80вт.
Скоріш за все краще його не вимикати взагалі.
дякую. ну тут великий розбіг виходить, чи 0.5 квт на добу, чи 2 — є різниця.. і це ж тільки режим очікування
-
Навколо цієї проблеми багато міфів, а тут виявилась нагода дослідити це питання на практиці:
1. Температура на вулиці -8, вночі кондіціонер був вимкнений і почав працювати по таймеру о 7й ранку.
Щоб температура в домі почала відчутно зростати при -8 на вулиці, потрібна теплова потужність приблизно 4квт (досліджував при опаленні іншими електрообігрівачами).
Кондиціонер успішно вирішив цю задачу. При цьому електрична потужність була в межах 0,8-0,9квт.
2. Проблема обмерзання зовнішнього блоку:
Десь через годину роботи на обігрів радіатор покрився відчутним шаром інею.
Процес "розморозки" йшов десь 3 хвилини.
Ел. потужність зростала від 0,1 до 0,8квт протягом хвилини.
Десь через 1,5-2 хвилини з піддону зовнішнього блоку побіг струмочок води, а навколо блоку з'явились клубки пару.
Десь через 5 хвилин знову почався обігрів.
Всю зиму плануєте лише ним обігріватись?
Може не вийти по 2х причинах:
1) теплової потужності 4,5квт може не вистачити в сильні морози
2) я поки що випробував кондиціонер тільки в -12, невідомо як він буде працювати в -20. Ну і є ще 2вида опалювання електрокотел з теплою підлогою і камін з примусовим обдувом та воздуховодами
-
нормально все працює в -20. ну хіба довше виходить на гарячий режим
-
до речі, там мабуть не 20-80 вт в режимі мінімальної роботи. передивився —
Power consumption: Warm 0,79 (0,18-1,50) kWh
виходить, ото коли він майже спить і ледь рухається, то тягне 180 вт на годину? якось дохера виходить…
-
на тепловые насосы пока переходить не планирую. Газовый котел, умная система регулировки температуры, максимально эффективная теплоизолялция ( утепление). Камин дровяной для души и на всякий аварийный случай. есть еще теплые электрические полы в некоторых местах. но используются не всегда.
кстати прикупили на семью тепловизор. расчитываем на него в вопросе контроля теплоизоляционной эффективности. Есть в общем к чему еще прикладывать руки.
-
до речі, там мабуть не 20-80 вт в режимі мінімальної роботи. передивився —
Power consumption: Warm 0,79 (0,18-1,50) kWh
виходить, ото коли він майже спить і ледь рухається, то тягне 180 вт на годину? якось дохера виходить…
Ні.
Я міряв реальне споживання.
180 - то він вже щось гріє.
В очікуванні 20-80.
Мінімальне 4, але то короткочасно було
-
о, дякую! ще пара питань: це споживання, коли він ввімкнений, тобто світиться білим «25» чи скільки ви виставили, але при цьому він не дує, відпочиває? яка модель — 09, 12, 18?
-
о, дякую! ще пара питань: це споживання, коли він ввімкнений, тобто світиться білим «25» чи скільки ви виставили, але при цьому він не дує, відпочиває? яка модель — 09, 12, 18?
12та
От прямо для вас зробив замір: знизив температуру на 2 градуси.
Після видуву залишкового тепла з теплообмінника, споживання стало 22вт, з вимкненою відсвіткою 21вт
-
супер, у мене теж 12 (tu) дякую за допомогу, бо не хотілося всю хату знеструмлювати щоб подивится його споживання. він у мене поки дуже рідко вмикається, може раз чи два на день під час провітрювань. а коли стане холодно і буде вмикатись кожні хвилин 20-30, тоді напевно дійсно краще ставити його в авторежим з оцим низьким споживанням. ніж постійно повністю вирубати, а потім врубати на максимум
-
Підсумки за Грудень 2021:
Спожито е/е на опалення 490квт.год
Температура знижувалать до -20.
Попередні висновки:
COP залежить від вологи на вулиці більше, ніж від температури.
При +4 і вище вологість допомагає економити е/е завдяки конденсації.
В мороз висока вологість сприяє швидкому обмерзанню і теплообмін суттєво погіршується...
-
Підсумки за Грудень 2021:
Спожито е/е на опалення 490квт.год
Температура знижувалать до -20.
Попередні висновки:
COP залежить від вологи на вулиці більше, ніж від температури.
При +4 і вище вологість допомагає економити е/е завдяки конденсації.
В мороз висока вологість сприяє швидкому обмерзанню і теплообмін суттєво погіршується...
Зовнішній блок підігрівається?
-
Підсумки за Грудень 2021:
Спожито е/е на опалення 490квт.год
Температура знижувалать до -20.
Попередні висновки:
COP залежить від вологи на вулиці більше, ніж від температури.
При +4 і вище вологість допомагає економити е/е завдяки конденсації.
В мороз висока вологість сприяє швидкому обмерзанню і теплообмін суттєво погіршується...
Зовнішній блок підігрівається?
Приблизно 1 раз на годину запускається режим розморозки зовнішнього блоку:
- вентилятори зовнішнього і внутрішнього блоку вимикаються
- нагістраль фреону перемникається на коротке коло
- теплообмінник нагрівається
- на дні блоку вмикається кабель дігріву дна
Процес розморозки триває приблизно 3 хвилини
-
Підводимо підсумки опалювального сезону.
У мене зимою з'явився нічний тариф.
В перерахунку на нічний тариф за весь опалювальний сезон (6 місяців):
- 550грн. в місяць або 7,3грн. за 1 кв.м.
За цінами дрів на сьогодні (1400 за куб), дровами вийшло б десь 1500грн. на місяць
-
Ви хоч розумієте різницю між циновкою на підлозі та ковром(коврлліном, етк)????
Тепла підлога - ТІЛЬКИ в приміщенні де є змога провести вологе прибирання мінімум два рази на добу!!!
Нє, якщо Ви знаєте все світі, то я навіть сперечатися не буду. В нас вже є тут пару золоторуких..
Поясни ім простіше)
Конвекція на теплих підлог піднімає мікропил до рівня вдихання.
Інакше ніяк воно не рухається
Не тільки діти страждають.
Якщо під вікном нема батареї, а опалення дає ЛИШЕ тепла підлога - біля вікна накопичується важке холодне повітря, яке спускається донизу, и дме по ногах.
Потім прогрівається за рахунок теплої підлоги піднімається по стіні проти вікна, пролітає під стелею і знову падає біля вікна.
Якщо опалення дає ЛИШЕ батарея під вікном - вона дуже нагріває повітря, яке злітає під стелю, охолджується і падає по стіні проти вікна.
Якщо опалення забеспечується теплою підлогою і вузькою широкою батареею, з роздільними термостатами - і на батареї виставляється така температура,
щоб лише прибрати холодний протяг від вікна - такий комплекс дає МІНІМАЛЬНЕ перемішування повітря і піднімання пилу.
А найбільшу кількість пилу в повітря піднімає якраз звичайна батарея.
-
Підводимо підсумки опалювального сезону.
У мене зимою з'явився нічний тариф.
В перерахунку на нічний тариф за весь опалювальний сезон (6 місяців):
- 550грн. в місяць або 7,3грн. за 1 кв.м.
За цінами дрів на сьогодні (1400 за куб), дровами вийшло б десь 1500грн. на місяць
Отже як результат
Скільки коштував девайс
Скільки спожито кВт год
Здається у зв'язку з потенційними проблемами по газу та заради економії світла може варто розглядати такі інвертори
-
Підводимо підсумки опалювального сезону.
У мене зимою з'явився нічний тариф.
В перерахунку на нічний тариф за весь опалювальний сезон (6 місяців):
- 550грн. в місяць або 7,3грн. за 1 кв.м.
За цінами дрів на сьогодні (1400 за куб), дровами вийшло б десь 1500грн. на місяць
Отже як результат
Скільки коштував девайс
Скільки спожито кВт год
Здається у зв'язку з потенційними проблемами по газу та заради економії світла може варто розглядати такі інвертори
25к. грн. з роботами по монтажу.
Зараз напевне +5к
-
Spin, 31 жовтня 2021 09:45:33
Температура на вулиці -8, вночі кондіціонер був вимкнений і почав працювати по таймеру о 7й ранку.
))
по уму бы использовать ночной тариф
и наоборот - все ночь кондей в нагрев за полововину тарифа
а с 7 утра - off и оn по обстоятельствам и температуре
...по уму не вийде, бо вночі температура нижче і КПД ніякий...то воно споживє стільки, скільки й видає
знаю багато людей у яких, окрім промислового теплового насоса, ніякого опалення немає, в деяких на всякий випадок є, але воно вимкнуте і за нього не платять, коли захочуть ввімкнути опалення в квартирі , то це вже складно і не відразу, бо через тепломережу
-
25к. грн. з роботами по монтажу.
Зараз напевне +5к
...за 5 к не вийде, там матеріали більше коштують...за 25 к і буде...хіба що трохи менше, якщо наймете ділетантів, то вийде менше, але й проблеми потім будуть...:)))
-
Якщо тепла підлога та батареї то потрібен повітря-вода. В зв'язку зим питання до знавців, чи вистачить ТН до 55-60градусів нагрівання, чи має бути більш високотемпературний агрегат? Теплих полів відсотків 30 від загальної площі. Будинок з газобетону та утеплений.
Я б ще кинув панелі киловати на 3 на дах.
-
Якщо тепла підлога та батареї то потрібен повітря-вода. В зв'язку зим питання до знавців, чи вистачить ТН до 55-60градусів нагрівання, чи має бути більш високотемпературний агрегат? Теплих полів відсотків 30 від загальної площі. Будинок з газобетону та утеплений.
Є такі моделі
Що мають два виходи
На теплу підлогу ( 30 наприклад )
І на батареї (50+)
В цілому цього досить
Там де на батареї вихід - може стояти тен для підігріву
П.с. але ці моделі повітря вода - ціна космос
Типу 150+- тис грн для 100-150 метрів
-
55-60 это максимум как правило и при этом COP около 2 т.е. когда за бортом -20 и надо 10квт*ч то агрегат нужен с электрической мощностью 5Квт.
а когда за бортом +2 у него будет COP 5 и отдаваемая мощность 25 квт.
И заплатить придецо за него как за 25 а не за 5.
Дрова робяты это выбор грядущей пятилетки.
-
Якщо тепла підлога та батареї то потрібен повітря-вода. В зв'язку зим питання до знавців, чи вистачить ТН до 55-60градусів нагрівання, чи має бути більш високотемпературний агрегат? Теплих полів відсотків 30 від загальної площі. Будинок з газобетону та утеплений.
Є такі моделі
Що мають два виходи
На теплу підлогу ( 30 наприклад )
І на батареї (50+)
В цілому цього досить
Там де на батареї вихід - може стояти тен для підігріву
П.с. але ці моделі повітря вода - ціна космос
Типу 150+- тис грн для 100-150 метрів
На теплу підлогу тепло подається через змішувач. Там хоч +30, хоч +90 можна подавати.
-
Якщо тепла підлога та батареї то потрібен повітря-вода. В зв'язку зим питання до знавців, чи вистачить ТН до 55-60градусів нагрівання, чи має бути більш високотемпературний агрегат? Теплих полів відсотків 30 від загальної площі. Будинок з газобетону та утеплений.
Я б ще кинув панелі киловати на 3 на дах.
Якщо це будинок на своїй ділянці - можете соби дозволити не тільки повітря-вода, але й вода-вода,
тобто набурити скважин..
ТН шикарно працює, коли розбіжність в температурах на вулиці (у зовнішньому контурі) і теплоносія мінімальна.
COP системи повітря-вода, що працює не на ТП, а лише на батареї - за температури -15 буде падати нижче 2-х, і це
не має сенсу, бо амортизація ТН в таких умовах дорожча за економію електрики.
В ідеалі вода-вода яка працює лише на теплу підлогу може мати COP 5-7 протягом зими.
Повітря-вода, яка працює лише на теплу підлогу буде мати COP 2-4 протягом зими
Тому найрозумніший варіант -
2 контури, і 2 циркуляційних насоси, які можуть об`єднуватись в один контур (це аж 3 шар-крани повернути 2 рази на рік)
Поки не дуже холодно - температуру +20 в контурі ТП тримає ТН.
Стає холодніше - відкриваєте крани і на батареях.
Ще холодніше - піднімаєте температуру теплоносія.
Коли температура теплоносія в ТП досягає 30 градусів
(ТП з більшою температурою це просто не комфортно, а ставити на нього термостат, за умови що воду гріє ТН - це маразм)
- розриваєте 2 контури, і батареї до будь-якої потрібної тепмератури (хоч 60, хоч 80) гріє електро котел,
а ТН займається лише ТП.
Тож потужність ТН рахуєте з розрахункових втрат тепла вашого будинку при -5 середньодобовій.
Коли температура буде нижчою - ТН допомагає звичайний електро-котел.
Також якщо віходить з ладу ТН - у вас є резервне джерело тепла.
Доречі нагрівач , що може прийняти на тен DC струм напряму з панелей,
без зайвих DC-AC перетворювачів - простий як.... шматок труби і ТЕН.
-
Якщо тепла підлога та батареї то потрібен повітря-вода. В зв'язку зим питання до знавців, чи вистачить ТН до 55-60градусів нагрівання, чи має бути більш високотемпературний агрегат? Теплих полів відсотків 30 від загальної площі. Будинок з газобетону та утеплений.
Я б ще кинув панелі киловати на 3 на дах.
Якщо це будинок на своїй ділянці - можете соби дозволити не тільки повітря-вода, але й вода-вода,
тобто набурити скважин..
ТН шикарно працює, коли розбіжність в температурах на вулиці (у зовнішньому контурі) і теплоносія мінімальна.
COP системи повітря-вода, що працює не на ТП, а лише на батареї - за температури -15 буде падати нижче 2-х, і це
не має сенсу, бо амортизація ТН в таких умовах дорожча за економію електрики.
В ідеалі вода-вода яка працює лише на теплу підлогу може мати COP 5-7 протягом зими.
Повітря-вода, яка працює лише на теплу підлогу буде мати COP 2-4 протягом зими
Тому найрозумніший варіант -
2 контури, і 2 циркуляційних насоси, які можуть об`єднуватись в один контур (це аж 3 шар-крани повернути 2 рази на рік)
Поки не дуже холодно - температуру +20 в контурі ТП тримає ТН.
Стає холодніше - відкриваєте крани і на батареях.
Ще холодніше - піднімаєте температуру теплоносія.
Коли температура теплоносія в ТП досягає 30 градусів
(ТП з більшою температурою це просто не комфортно, а ставити на нього термостат, за умови що воду гріє ТН - це маразм)
- розриваєте 2 контури, і батареї до будь-якої потрібної тепмератури (хоч 60, хоч 80) гріє електро котел,
а ТН займається лише ТП.
Тож потужність ТН рахуєте з розрахункових втрат тепла вашого будинку при -5 середньодобовій.
Коли температура буде нижчою - ТН допомагає звичайний електро-котел.
Також якщо віходить з ладу ТН - у вас є резервне джерело тепла.
Доречі нагрівач , що може прийняти на тен DC струм напряму з панелей,
без зайвих DC-AC перетворювачів - простий як.... шматок труби і ТЕН.
ТН геотермальной щось ціна кусається . Хоча й це рішення не розглядаю як систему, що окупиться колись, це так би мовити пенсійний фонд, який дозволить економити колись потім. Сьогодні просто буду їздити на дешевшій машині, але з більш економним будинком. Мисля з розділенням джерел тепла дуже цікава, дякую за наводку!
-
55-60 это максимум как правило и при этом COP около 2 т.е. когда за бортом -20 и надо 10квт*ч то агрегат нужен с электрической мощностью 5Квт.
а когда за бортом +2 у него будет COP 5 и отдаваемая мощность 25 квт.
И заплатить придецо за него как за 25 а не за 5.
Дрова робяты это выбор грядущей пятилетки.
Дрова розглядаю як страховку, котел щоб був, та дрова в запасі, але хочеться більше автоматики та диференціації використання. А дрова самі не вмикнуться та не вмикнуться.
-
Якщо тепла підлога та батареї то потрібен повітря-вода. В зв'язку зим питання до знавців, чи вистачить ТН до 55-60градусів нагрівання, чи має бути більш високотемпературний агрегат? Теплих полів відсотків 30 від загальної площі. Будинок з газобетону та утеплений.
Є такі моделі
Що мають два виходи
На теплу підлогу ( 30 наприклад )
І на батареї (50+)
В цілому цього досить
Там де на батареї вихід - може стояти тен для підігріву
П.с. але ці моделі повітря вода - ціна космос
Типу 150+- тис грн для 100-150 метрів
Так , дорогі девайси , але хоч би знати за що платиш, а то ввалиш 5-7 к , а вийде пшик. Альтернатива газ, підключення вийде в ті самі 5000 і не райдужні перспективи.
-
https://intersolar.ua/geliosistemyi/teplovyie-nasosyi/teplovoj-nasos-tip-voda-voda/teplovoj-nasos-heatkeg-hp-15-180-350-kv-m.html
3 квт з розетки.
15 квт теплова потужність при температурі в зовнішньому контурі +5, а температура подачі на ТП та батареї - 40 градусів.
Щоб забезпечити таку потужність треба або можливість качати воду з водойми, або тягти зі скважини і зливати в колодясь
або бурити близько 300 метрів погонних скважин з U подібними зондами (10 скважин по 30 метрів.)
Але починати всі обчислення треба з теплових втрат вашого будинку, а не з цих 15 квт.
-
вам формулу теплоотдачи радиатора для 40 градусной подачи и температуры +20 в доме скинуть?
или вам и так норм?
-
вам формулу теплоотдачи радиатора для 40 градусной подачи и температуры +20 в доме скинуть?
или вам и так норм?
Норм.
Читай попередню сторінку.
Нормально спроектований будинок з теплою підлогою та обов'язково батареями чи конвекторами біля
вікон з такою температурою подачі має компенсувати тепловтрати десь до -5 або -10 градусів на вулиці.
Середня температура в січні для Київської області - −3,5.
Якщо прилітає похолодання до раптом -25 (що ЗНАЧНО нижче середньомісячної температури),
і ТН не справляється - батареї гріє звичайний електрокотел, ТН тримає лише теплу підлогу.
Такі морози трапляються аж кілька днів на рік.
-
найдешевший heatkeg коштує 700-900 баксів з тепловою потужністю 6-9 kW.
і їдять з розетки 1,5-2 kW в одну фазу.
Спіральний компрессор - шум приблизно як від інверторного холодильника.